это я на радостях, что понял о чем речь, благополучно описАлся.

дерьмоверсия методички по проверке РЭЛ
http://scbist.com/scb/uploaded/33_1413636862.doc

дерьмоверсия методички по регулировке ДСШ
http://scbist.com/scb/uploaded/33_1413638537.doc

дерьмоверсия методички по регулировке КМШ
http://scbist.com/scb/uploaded/33_1413638703.doc

везде пока попытка описать хотя бы проверку механических характеристик

стандартно при начале практических на полигоне сыпятся косяки. Опять входной не кежит красный огонь, а предвходной вообще никаких... если по предвходному хоть схемы есть от РШ (есть надежда разобраться), то входной без схем... и посему еще раз вопрошаю у сцбистов:
не завалялось монтажной схемы РШ входного (однопутка, центральное питание)
пжжжалста! (с) Альф

ссылка на методички по регулировке реле на яндекс диске
https://yadi.sk/d/sG2-eH7zc9LSV

фуф... нашлась худо-бедная схема на А1 начерченная входного светофора принципиальная. После не быстрого кумеканья на полигоне еле-еле(навыков то не ахти сикоко) вымерил неисправное место. Отказал один из самых надежных(как я думал) элементов резюк. На вид он конечно себя не показывал, это я его вынул.

[IMG]http://morepic.ru/images3/oto_294.jpg[/IMG]

И однако же заменял я его тоже не быстро, оказывается не так то быстро резюк снять с каркаса... как на зло еще и клемник взял с коротким захватом.


Но от монтажки входного все равно не откажусь.

довольно распостраненое явление
латунные болты лопаются чаще чем стальные

Первой у меня открылась методичка по ДСШ. Пока мои мысли по ней.
1. П.1.3. Пружина должна удерживать груз 100 г. Для этого есть специальное приспособление в виде стального цилиндра в который вклепан имитатор контактного ножа. Реле можно взять в руку или поставить на край стола и снизу вставить грузик, он не должен выпадать.
2. П. 3.4. тяги должны свободно ходить вперед/назад и влево/вправо.
3. П.3.5. надо дать ссылочку на процедуру замены катушки.
4. П.5.2. 0,5% на градус. Мы делали таблички с температурой и допустимым сопротивлением катушки.
5. П. 5.3. проверяется при проверке электрических характеристик (срабатывания, отпадания).
6. П. 6.1. мы называем это крышкой.
7. П.6.2. разводить не надо. Просто потянуть двумя пальцами за втулки.
8. Рис. 35 это очень старые реле, а не новые, если только Камышлов не освоил такую технологию.
9. П.6.7. от протирки хуже не будет, реле все-таки работало, и пыль там скопилась.
10. Подпятник этот тоже, что и подшипник, просто в разные годы была разная конструкция и материалы. Сейчас это синтетика, а раньше был натуральный агат.
11. Чистку контактов можно в отдельный техпроцесс выделить, т.к. он типовой для всех реле.
12. 0,2 мм, по моему, это почти 50%. Толщина контакта 0,5 мм.
13. Приспособлений для первоначальной установки сектора не встречал. А если Вы только одну втулку открутили, то оно Вам и не понадобится.
14. П.8.1. щуп 0,35 мм должен проваливаться в зазор под собственным весом. Мы для этого привязываем к нему нитку и опускаем в зазор. Там щуп покачиваем вперед – назад и приподнимаем – опускаем. Затираний не должно быть.
15. Продольный люфт можно и щупами как Вы пишете проверить, но для этого должен быть набор подходящих щупов.
16. Втулки с подшипниками превращаются в подпятники. 
17. П.8.3. шайбы Гровера надо осматривать всегда.
18. П.8.4. Держатели роликов регулируются и вдобавок еще и гнутся.
19. П.9.1. ролик не надо выжимать! Наоборот, его держат пальцем в неотжатом состоянии. Сектор должен только коснуться ролика.
20. П.9.2 мы это называем «зазор в перелете».
21. Совместный ход контактов обеспечивается если от обжимки сектора до ролика не менее 3 мм. Зазор под упорной пластиной мы не измеряем.
22. Не выжимайте ролик!
23. P.S. Для регулировки растворов есть еще регулировка в виде плоскогубцев. Ею гнут контакты в месте выхода из карболита. Это грубая, предварительная регулировка, но иногда ею пользуются и при окончательной регулировке контактов.
24. Исторически сложилось, что основной угол между током и напряжением. Это уже после добавился между напряжениями.
25. Я бы не стал писать только гайками или только контактами. Обычно применяют все способы.
26. За время срабатывания принимают минимальное значение из не менее пяти измерений. Вы ведь должны не просто подать напряжение, но еще и в нужную фазу попасть.

Посмотрел методичку по КМШ. Что-то она у меня тяжело пошла. Пока первые мысли по этому поводу.
1. П.2.1. для снятия колпака нет необходимости скручивать ручку стяжного винта.
2. П. 3.2. Добавить свободность катушек слегка поворачивая их рукой.
3. П.4.1 тяги и основание на магнитную систему не влияют. Некоторые снимают основание чтобы легче было проверять задние зазоры.
4. П. 4.4. спиртом лучше в конце протирать, чтоб не повторяться.
5. При чистке собственно контакты лучше руками не трогать. Лучше шкурку зажимать прижимая якорь к соответствующему упору.
6. Сейчас подвижные контакты у нейтрального якоря полукруглые. Плоской частью к тылу. У поляризованного якоря подвижные контакты симметрично круглые. Оба контакта угольные и равноправные. Незамкнутость петли чисто технологическая.
7. Новые прокладки под кронштейн нейтрального якоря и сам якорь изначально не имеют отверстий под штифты. Отверстия сверлят после регулировки и проверки зазоров якоря. Затем забивают штифты и кернят.
8. П.6. смещение контактов относительно друг друга исправляют до окончательной затяжки гаек.
9. При проверке растворов щуп подкладывается под каждый контакт, а не под все. К внутренним контактам можно подойти с лицевой стороны, а не с боку. Щуп подкладывается торцом.
10. Граммометр вращают кистью, а не перемещают вверх – вниз.
11. Нажатие контактов проверяют не по просвету между контактами, а по сигнальным лампочкам или мультиметру в режиме прозвонки. Допускается между контактами прокладывать тонкую бумажку и определять момент отрыва по легкости ее выдергивания (без усилия).
12. П.8. убедитесь, что контакты разомкнуты.

Теперь про ППР.
1. По ППР я уже недавно писал и даже цитировал Муравина. Повторяться не буду.
2. Не увидел определение отрывающего момента переброса якоря при отсутствии тока в обмотках не менее 1250 г-см. Это при установленном магните и контактных группах давят динамометром на верхний упор якоря до отрыва нижнего. Результат умножают на расстояние от оси якоря до упора.
3. При осмотре надо убедиться, что между всеми подвижными и неподвижными токоведущими частями реле, в любом их положении, и внутренней поверхностью колпака должен быть зазор не менее 3 мм.
4. В ППР и КМШ не увидел проверки требований к остаточному потоку магнитов. В методах регулировки характеристик встречаются рекомендации подмагнитить или размагнитить магнит. Возможен вариант «заменить магнит». У наших регулировщиц под рукой всегда были магниты на которых карандашом они писали величину остаточного потока.
5. Соответственно нужна методика проверки остаточного потока. Николай Николаевич даже как-то писал, что у него в распоряжении бы веберметр. Сейчас они остались уже не у всех, но упомянуть о них возможно стоит.

zawodik добавил 22.10.2014 в 17:57
Посмотрел методичку по РЭЛ.
1. Опять бросилось в глаза рис. 24. Контакты руками не трогать! Потом замучаешься регулировать.
2. Пластинку из под тыловых вынимают после регулировки и тыловых и перекидных (если мне память не изменяет).
3. П.5.6. путаюсь в Ваших терминах. 0,35 это не ход якоря, а проскальзывание (как в Вашей табличке написано). Ход якоря больше 2 мм.
4. П.6.1. если у тыловых нет зазора, значит плохо отрегулированы. Надо исправить.
5. П.6.2. не более 0,1 мм.
6. П.6.3. должен быть первым с момента навески якоря. Это регулировка неодновременности тыловых. При щупе 1,1 тыловые контакты должны быть все разомкнуты, а при 1,2 – замкнуты.
7. П.6.4 после навески якоря перекидные трогать уже нельзя. Надо было сразу ровнять.
8. Еще не увидел проверки. Между планкой якоря и домиками перекидных контактов должен быть зазор (1-2) мм. Надо бы эту цифру уточнить. Может КЭТЗ в техпроцессе посмотрит?
9. П.6.5. носик граммометра с другой стороны подкладывать. Не внутрь запихивать, а со стороны основания в крючкам подводить.
10. П.6.7. опять повторю. Раствор проверяется у каждого контакта отдельно, а не чохом.
11. П.6.7. е у тылов нет раствора, гнуть якорь. Можно попробовать пружинами, но упорная планка сильно мешает.
12. П.7. сопротивление обмотки надо было сразу проверить, до начала регулировки и сборки. Обмотки у РЭЛов менять можно, но тогда придется переустанавливать сердечник, а для этого нужно специальное приспособление. В НМШ занижение (расстояние между зубом ярма и головкой сердечника) делается фрезеровкой и сердечник каждый раз встает на свое место без проблем (если он родной). На заводе ярмо и сердечник НМШ фрезеруются комплектно и идут в паре. Главное не брать сердечник от другого реле. В РЭЛах сердечник на резьбе и его положение надо регулировать относительно ярма и соседнего сердечника. На глаз и от руки это не всегда возможно сделать.

ДСШ
я тут попробовал потянуть за втулки две ... не удобно- не тянется, а вот если взять за втулки с двух сторон (чтобы не разлетелись) а потянуть за тягу прекрасно выпрыгивает. Так сойдет?

У вас щуп одиночный? из набора выдернутый? я на это пойти не могу из-за малого количества щупов. где бы блин купить?

если правильно понял тут речь о том что у меня то "подшипники" то "подпятники" фигурирует. Заодно вот вопрос из контекста ТК вроде так "Убедиться что цапфы оси сектора упираются в торцы подпятника осевого винта" (по памяти)
ВОпрос а чего там убеждаться? может быть иначе разве? сквозь втулку цапфа же не пройдет или у этой самой втулки(подшипника) это самое дно в которое упирается цапфа оси сектора может "отвалиться", но тогда и сектор мы не установим правильно будет царапать о магнитопровод.
Или я опять что-то не понимаю.

А как их правильно гнуть? при прикрученном состоянии или при снятом... или ноу-хау какое есть?

Видимо я это взял в ТК... откуда бы я это сам выдумал?
Так пытаюсь понять вашу технологию. ПОворачиваем сектор, видим что фронтовые замкнулись, замираем, смотрим на ролик и обжимку, если между ними есть зазор 3 мм то опаньки, ежели нету то плохо, регулируем значится. И по аналогии сектор замыкает тыловые, замерли, смотрим на ролик и обжимку и снова смотрим 3 мм. Хоть что-то правильно понял?

это вроде регулировка времени, опять же все что там написано я кажется не правил, это с техкарт взято, пока до этого конечности не дошли.

1. Я это и имел ввиду. При некотором навыке уже не надо тянуть за тягу и придерживать втулки. Просто не надо сжимать втулки сильно.
2. Естественно у нас щупы раздраконены. Сектор ДСШ очень тонкий и гибкий. Рука со щупом его легко отжимает. Ощутить легкое затирание невозможно.
3. Ось может упираться торцом цапфы в дно отверстия втулки, а может, если отверстие провалено, утолщением цапфы в месте входа во втулку.
4. Сначала ролики устанавливают на крышку, гнут держатели уже после для придания нужного угла и пр.
5.Вы правильно поняли. Кстати, тут тоже можно и роликодержатель иногда подогнуть.
6. Дело в том, что меняя положение противовеса, Вы изменяете сразу еще две характеристики и отпадание и подъем, причем, в одну сторону. Если есть запас, хорошо, а если нет, то надо удерживать характеристику в пределах нормы уже контактами. Еще время можно улучшить изменяя зазор между полюсами. Правда это надо аккуратно делать, чтобы не нарушить симметрию и пр.

вопросы по КДР
1. в техкарте не встретил проверку зазоров и касаний у контактов и упорных пружин. Их ведь нужно проверять?
Есть проверка совместного хода контатков 2,5 мм. Правильно ли я понял, что это проверка зазора между контактной пружиной и упорной. Звучит так в оригинале "совместный ход контатных пластин определить прохождением средней пластины с замыкающими контактами после замыкания контактов или прохождением этой же пластины с размыкающими контактами до размыкания контактов" норма 0,25 мм

Про совместный ход правильно. Про зазоры не поняла. Есть же в тех.карте проверка каких-то люфтов и зазоров. Кстати, если посмотрите тех.карту ТШ, то там рисуночки нарисованы, как зазоры и совместный ход измерять.

спасибо нашел картиночки, но там качество не особо и один зазор с ошибкой нарисован , стрелочка не там стоит

КДР
2. вроде проверка хода якоря, по тексту говорят "положите щуп между изолирующей планкой якоря и контактами", а на рисунке ссылаются на расстояние между низом пластины и выступом на пластине, прижимающей якорь. Так куда правильно совать щуп над изолирующей планкой или под нее, или так и этак хорошо?