Секреты волшебного припоя
 

Секреты быстрой и качественной пайки.Делимся опытом!;)

секрет хорошей пайки - использование паяльной пасты. намазываешь на ламель платы/верхушки и паяешь.

Флюс в тюбике - для любителей


А от остатков кислоты, которой паяют на заводе, выгорает жало у паяльника

Главное, чтобы кислоты не было, а то через пять лет на улице, в релейной - лет через десять-пятнадцать внутри пайки провод позеленеет и отгниёт напрочь, а снаружи - на вид будет выглядеть нормально.
Хорошие результаты- флюс бескислотный в тюбике "Связьстройдеталь", самое лучшее-пробовал самодельный флюс СМПовцев, состава не знаю.
Брестские шкафы 90-х годов нулёвки без надфиля не залудить вообще (кислота не в счёт).
А при пайке - не надо много припоя, если на лепестке сверху после застывания просматривается контур провода, значит пайка гарантированно хорошая, прогрета была хорошо, не подведёт никогда (опять же, если не было кислоты).

У нас при электрофикации релейные шкафы подрядчики кислотой паяли теперь пайки все зеленые стоят и скоро геморр начнется чувствую

Неплохо еще показывает себя смесь спирта с канифолью.

а ежели спирт заменить на водку то какие пропорции ...или канифоль в ней (водке вообще не раствориться)?

Очень хорош глицерин, особенно, если туда добавить щипотку абсорбированного нашатыря.
СМП раньше (как сейчас не знаю) импользовали смесь канифоли со спиртом и аспирином (кислота).

Если паять на улице, то спирт можно заменить на ацетон, результат примерно тот же. Но в релейке лучше не паять, воняет очень сильно.
А в водке пока не пробовали. Но наверное, раствор слишком слабой концентрации будет, да и вода в месте пайки на качество повлияет, и паяльник сильно охлаждаться будет.

не растворится.

timofey добавил 11.09.2009 в 09:21
Ну скорее это жидкая канифоль с аспирином))))
можно в принципе и с аспирином в чистом виде паять, но аромат будет......

Рецепт припоя для спайки аллюминия из советского журнала Юный техник:
Мелкую медную стружку размешать с припоем, затем зачищенные аллюминиевые детали залудить, для чего растирать паяльником с применением обычной канифоли и получившегося припоя. Медная стружка под припоем очищает аллюминий от окисла и припой пристает к аллюминию. Затем облуженные детали можно паять как обычно.
С детства так паял, всегда результат отличный.

В водке ничего не растворится к сожалению. А так я согласен спиртовой раствор лучше всего, только не всегда удобен в поле

Что бы качественно запаять нужно поверхности залудить. Что бы залудить - нужно их зачистить вначале. Тут подойдет мелкая шкурка или стирательная резинка (лучше, если с абразивом она .. раньше такие продавали, чернила и тушь оттирать с чертежей, не знаю, делают ли их сейчас). А паять зачищенные медные, латунные и т.д. повержности можно обычной канифолью. Но если надо запаять нечто жуткое .. с кислотой .. то просто потом надо промыть пайку спиртом и все. Не будет зеленеть ничего. Зеленеет от контакта с воздухом, так что ...

1. Веретенное масло (можно для чистки оружия) - 40...50%
2. Пчелиный воск. - 12%
3.Глицерин. - 15%
4.Канифоль - 15...20%
5.Хлористый цинк (порошок белого цвета,
не путать с раствором паяльной кислоты!!!) - 10%
Процентные соотношения примерные, точно никогда не вымерял.
Сначала расплавить канифоль, затем добавить масло, воск, глицерин,
хлор. цинк. Пользоваться удобно из 5 куб. шприца без иглы.
Новые 20-ти штырьки лудятся мгновенно. Пользуюсь этой пастой
около 20 лет.

Воск -понимаю, Глицерин, канифоль, Цинк хлористый, но зачем масло? Не понимаю. Цинк хлористый тоже подходит больше для алюминия. У кабельщиков связистов есть такая штука - ЦОП, цинко-оловяный припой. Его используют для того чтобы залудить алюминий.
Еще можно добавить, что по правилам пайки любой контакт для начала должен быть залужен - то есть по-русски говоря необходимо перед пайкой с контакта снять оксидную пленку. Это можно сделать при помощи так называемых флюсов - к примеру канифоль, кислота и пр. С медных контактов такая пленка зачастую снимается легко. Но не всегда. Тогда помогает механический способ снятия оксида -называется три сильнее. Здесь несомненно использование во флюсах различных добавок в виде порошков окажет неоценимую услугу. Оксид на меди образуется не так быстро как на алюминии. Поэтому залудить медь достаточно просто. И даже простая комбинация спирта и канифоли - замечательная вещь. При снятии оксидной пленки с алюминия надо очень постараться, потому что окисляется он очень быстро - это и есть причина того, что алюминий трудно поддается пайке. Вот для этого и необходим ЦОП.
Но в общем согласен с коллегой выше - спирт + канифоль, обмазываем контакт и трем, потом паяем. Чтобы Припой лег на контакт ровной капелькой после припайки (не надо ждать пока контакт остынет) необходимо погрузить жало в канифоль и сразу подогреть контакт - в результате олово на жало не липнет и сопли за собой не тянет.

Untklgw добавил 07.11.2009 в 19:35
Еще добавлю, что если совсем туго залудить - пользуйтесь кислотой!!! Кислота это вообще супер средство. Снимает окисел с большинства металлов. Можно медь припаять к железу и не только. Самое главное - это уже сказал коллега выше - промойте пайку спиртом, не жалея его, обильно, 2 раза!!! Провода никогда не сгниют и не позеленеют. Если нет кислоты - банально можно использовать ацетил салицил, то бишь аспирин. Это самый быстрый подручный флюс. Но промывать от него тоже надо. И воняет он не слабо при пайке.

Untklgw добавил 07.11.2009 в 19:37
И совсем не последнее дело при пайке выбрать правильно припой и мощность паяльника разумно и пропорционально сечению жилы и изоляции этой самой жилы. Температура плавления разных припоев немного отличается. Поэтому не удивляйтесь, если вы 60 ваткой пытаетесь запаять пос40 жилу 2.5 а она не присопляется к контакту

Да, видать Вы не сталкивались со стативами, запаянными с кислотой. Пока один провод перезаделаешь-соседний отвалится. Ага, щас. Если только подышать)))
Да провод сгнивает внутри пайки, расплавляешь припой на лепестке - а сам провод внутри пайки был зелёный.
Силовые наконечники квадрат 16 и выше можно кислотой, если прогреть в тигле хорошо.