От холодной пайки это не спасёт, наоборот, можно её не заметить,
на площадь контакта это не повлияет, площадь залуживания - вот она влияет.

Провод имеет цилиндрическую форму и площадь контакта с выводом-это ничто иное как линия. А если все проволочки лягут на вывод ("расплющить", "распушить"), то площадь увеличивается. Оторвать его сложней, он каждой проволочкой держится.(Речь идет о механическом контакте).Вот два варианта пайки.

Не знаю как вам это нравится, но у меня выработалась такая техника запайки колодок: 1)контакт обязательно зачищаю надфилем, но не облуживаю, 2)затем разделанный конец монтажного провода просовываю в отверстие, 3) прогреваю контакт вместе с проводом паяльником, попутно "распушив" жалом провод и плоско расположив его по поверхности контакта, 4)в прогретую зону пайки подаю проволочку припоя (стандартная с флюсом внутри) и формируется аккуратненькая капелька припоя, 5)потом слегка натягиваю провод на себя и вверх, продолжая греть паяльником капельку (то что провод продет в дырочку, не даёт ему шевелиться), 6)не ослабляя натяга провода и стараясь не шевелить, убираю паяльник и жду пока остынет.
Вуаля! Аккуратно запаянный контакт готов!
Использование припоя в виде проволоки с флюсом внутри позволяет не облуживать контакты заранее и очень ускоряет весь процесс.:raD:

Менделеев,
на розетках стативов, релейных шкафов, стоек питания и т.д. лаком покрывают контакты на заводе, где делают монтаж. На строительство ЭЦ приходят готовые стативы с монтажом, выполненным по проектной документации, а мы на месте только все это связываем и всяческие косяки устраняем.
А по поводу рассыпающейся пайки кабельных муфт, пару соображений, или паялось кислотой, или влажность в муфте из-за некачественного уплотнения.

Если на заводе покрывают, значит наверное нужно. Рассыпающаяся пайка может быть вызвана естественным анодированием особенно в цепях постоянного тока.

В лаборатории будут учить в отверстие. Я Алексей тоже не помню когда паял последний раз. Помню ветер, -25, стоваттный паяльник, обмотанный асбестовым шнуром. И запаять на каждой точке нужно было всего одно сопротивление, для ЧДК.

)))))))))))))идиотизм какой-то. Это ж надо, "на себя и вверх"... Второй раз перечитывать не стану, ибо почему-то голова болеть стала после первого прочтения. Извините.

Меня забавляет, когда в условиях "окна" идет перепайка и надо все быстро и точно, но, кто-то отпаивает провода от лепестка контакта реле и начинает тянуть кота за хвост, втыкивая в дырочку два новых скрученных проводка, чтобы запаять типа "как положенно".

Возможно, я говорю криминал, но, нормально припаять два проводка на один лепесток сверху "внахлест" - это к плохому никогда не приведет. Две поверхности должны быть облужены и спаяны. И все.

А теперь вопрос: на какую длину надо снимать изоляцию с монтажного провода, чтобы припаять его к контактному лепестку реле? И чем надо снять изоляцию?

Ну, по первости-то конечно, заморачивался. А потом проще стал на это дело смотреть. Ежели облужено, то хрен само отвалится. Главное кембрик не забыть набросить. Но "на себя и вверх", конечно, круто. Мне до такой степени профессионализма и не вырасти.

Мне было достаточно 5-7 мм. При больших объемах монтажных работ мы на одной губке бокорезов трехгранным надфилем делали запил для зачистки провода МГШВ-0,75 или провода другого сечения (глубина запила достигается экспериментально, чтобы изоляцию снимать без повреждения провода).

Пользуйтесь автоматическими клещами для снятия изоляции. И будет вам счастье.

неудобно ими работать

Более десяти лет снимаю изоляцию только ими. Бокорезы использую по назначению. Никаких проблем, дело привычки. Когда-то и паровоз называли исчадием ада, ничего привыкли. "Обдиры" (у нас их так называют) бывают всякие, я предпочитаю Stayer. Был как-то в командировке, строители увидели мои обдиры, попробовали. Теперь их бокорезами не заставишь работать.

Вот и я об этом, кто как привык... :)
Тем более запил на бокорезах не мешает их назначению, а только делает их универсальными :)

Я тоже пользуюсь "обдирами" stripax компании Weidmuller.