Регулировка реле

ВЛ80ск

Регулировка реле

Шаблон для настройки реле
Регулировка реле типа РП (РП 279 - РП 282)

1. Настройка выполняется при условии, что все элементы реле исправны (диамагнитная пластина на месте, текстолитовый корпус без перелома в месте крепления, нет недопустимого износа штока, нет приплавленных пластмассовых втулок к контактам, катушка жёстко закреплена на сердечнике)
2. Установить зазор под якорем 3,5 мм. Перед регулировкой нужно удалить салфеткой железные опилки между регулировочной шпилькой и якорем, иначе ход штока (5 мм) будет плавать в пределах миллиметра. Ослабить контргайку регулировочного болта ограничивающего ход якоря. Под якорь вставляется шаблон 3,5 мм, который должен остановиться посередине. Проверить, что ход штока блокировки 5 мм. Иногда это не так, так как якорь может прилегать к сердечнику под углом, а не всей плоскостью. После законтрогаивания болта краской нанести метку
3. Ход штока равен сумме раствора и провала контактов или 5=3+2. Оценив визуально растворы и провалы принять решение смещать ли основание контактов. Чтобы сместить основание контактов ослабляются 2 болта под основанием. Так как не все контакты в вертикальном положении дают нужные растворы/провалы, особенно для 2вкл/2откл, то придётся подогнуть. Но не две пары сильно, а другие две пары оставить вертикально, а каждые две пары подогнуть навстречу друг-другу по немногу. При желании вертикальность контактных площадок можно сохранить, отвёрткой нагнув контакт, а плоскогубцами в обратную сторону выровнять вертикально.
4. Настройка включение реле при указанном напряжении. Подключить прибор к катушке реле. Прибор из регулируемого сопротивления и вольтметра. Повышать напряжение регулятором до тех пор пока не включиться реле. Если напряжение включения ниже требуемого, то необходимо натягивать пружину закручивая регулировочный барашек, и наоборот, если напряжение включения выше требуемого, то ослаблять пружину откручивая барашек
5. Если вместо диамагнитной пластины используется латунный болт, то проверьте наличие зазора между якорем и сердечником

Причины настройки реле

1. При отсутствии диамагнитной пластины сердечник намагничивается и реле не отключается даже после потери питания. А для реле времени это влияет на время отключения.
2. Раствор контактов если мал, то может тянуть дугу для контактов включающих контакторы МК, иногда включающих несколько контакторов, как например реле KV19. Поэтому его контакты соединены последовательно.
3. Провал контактов, если мал, то со временем, когда шток запыляется и усилие пружины недостаточно для возвращения якоря из-за возросшего противодействия трением, то провал может не быть, а с учётом подгоревших контактов может потеряться контакт или начаться нагрев и в конечном итоге потеря контакта.
4. Медленное отключение происходит когда шток запыляется, при этом подгорают контакты для реле отключающих МК,. Простой способ чистки: нажать якорь почистить выдвинутую часть штока, далее вставить отвертку между язычком якоря и штоком и максимально вдавить шток, чтобы почистить с обратной стороны. Если отсутствует крышка на блокировках, то сдвинуть можно без отвёртки, за втулки и стопорную шайбу. Сложный способ чистки: кисточкой в керосине смочить втулки и расшевелить, чтобы вышла грязь, но учесть что чистка штока керосином по краям в месте втулок на стойках, которые держат шток иногда приводит к заеданию штока.
5. Во включенном состоянии между текстолитовым язычком якоря и штоком не должно быть зазора. Так как полезнее уменьшить ход якоря и немного усилить пружину для более четкого включения, что приведёт к меньшему заеданию возникающего из-за слабости пружины. Теоретически такого не должно быть, так как ход язычка якоря и ход штока должны быть одинаковы, но практически при наименьших зазорах провала и раствора и случае для наибольшего хода язычка такие условия можно получить (зазор), но это бесполезная трата полезных качеств.
6. Если катушка реле болтается на сердечнике, то момент включения может сопровождаться движением катушки и наверное со временем её повреждение. Поэтому вбивается деревянный клин между сердечником и катушкой. Чтобы вбить клин нужно открутить болты крепления якоря, который сбросить в сторону и открутить полюсной наконечник.
7. Полюсной наконечник (шайба-болт) на торце сердечника должен быть затянут
8. Сопротивление должно соответствовать номиналу (156 Ом, диапазон допуска 148-168,5 Ом). Если есть замкнутые витки, соответственно меньшее сопротивление, то реле медленнее включается и выключается

Некоторые хитрости

1. Набор втулок между контактами, если из пластмассы (полупрозрачные), то лучше заменить на костяные чёрные для ответственных реле (KV48, KV01-A1) и реле с подгорающими контактами (включающих МК). Эта пластмасса часто плавится и приводит к браку.
2. Если на металлической пластинке язычка якоря в месте нажатия штока есть выработка, которая при выключении реле подымает шток, пытаясь двигать его по окружности так как якорь имеет вращательное движение, то ослабить текстолитовый язычок на якоре и сдвинуть его, чтобы выработка оказалась в стороне.
3. Если на неподвижном контакте образовалась ямка (в точке контактирования), то, чтобы не стачивать миллиметровый слой можно применить приём шабрения. Для этого торец надфиля затачивается перпендикулярно и углом зачищается ямка.
4. Реле MK5, KV41, KV43, KV44 ответственные за подъём токоприёмника и включения ГВ при низком напряжении. Подробнее.

Название деталей реле

1. Катушка - из медной проволоки, обёрнута изоляционной лентой и залита лаком
2. Ярмо - U-образная станина для крепления якоря, катушки
3. Сердечник - внутри катушки
4. Якорь - подвижная часть реле прилегающая к сердечнику
5. Рычаг (текстолитовый язычок якоря) - передаёт усилие от якоря к штоку
6. Пружина - возвращает якорь при отсутствии напряжения на катушке
7. Блокировка - совокупность основания с подвижными и неподвижными контактами, штоком и кожухом
8. Шток - на котором насаживаются втулки и контакты
9. Кожух - предохраняет контакты от пыли
10. Неподвижные контакты - крепятся на изоляционном основании
11. Подвижные контакты - крепятся на штоке
12. Контактная накладка - серебряная напайка на контактах для улучшения контакта
13. Втулки - изолируют мостиковые контакты друг от друга и имеют пазы для пружин
14. Стойки - держат шток
15. Панель - основание неподвижных контактов
16. Регулировочные шпильки - для регулировки пружины, для регулировки зазора под якорем
17. Диамагнитная прокладка (или немагнитная) медная пластинка на заклёпках под якорем. Иногда вместо неё используется немагнитная шпилька

# Регулировка контактора типа МК

1. Для контакторов компрессора и вентиляторов
   - Синхронность замыкания обоих контактов. Если нет синхронности, то контакты подгорают и быстро изнашиваются, повышается шанс привариться. Регулируется путём ослабления 2 болта на 12 в центре между колодками контактов.
   - По таблице провал 3+1 мм или в пределах от 3 до 4 мм. На самом деле при провале 4 мм возникает опасность недовключения контактора (если вдобавок жёсткие пружины), когда ему не хватает усилия притянуть якорь, при этом плохой контакт и при тряске ещё ухудшается, с последующим выгоранием контактов.
2. Для контакторов с контактной стойкой (МК-...)
   - Ход стойки 10 мм из чего и складываются раствор и провал.
   - Синхронность важна только для того, чтобы контакты подгорали равномерно вместе, а не один усиленно.
   - Силовые контакты с маленьким током изнашиваются в месте соприкосновения со стойкой. Иногда так что в этом месте могут слегка изгибаться (новые версии контактов тонкие изначально). Также эта выработка мешает синхронности включения, так как притёрлась к своей стойке. Выработку можно сточить при условии жёсткости контактной пластины.
   - При закреплении предохранительной камеры обратить внимание, чтобы контакты не задевали боковые стенки камеры. Если зазор между стенкой и контактом менее 1 мм, то лучше сточить края контактной пластины (не накладки) или ослабить камеру и закрутить придавливая в сторону для увеличения зазора, или проверить вертикальность стойки и ослабить болты нижнего крепления и повернуть в сторону выравнивания и затянуть.
   - У контактора часто ломается стопорная шайба на штоке блокировки.
   - Пластинка на якоре предотвращающая полное прилегание якоря иногда отваливается. Обязательно следить. Как только отклепалась одна заклёпка из двух или пластина начала болтаться, сразу же заменить якорь или заклепать. Клёпка должна быть качественной, любая попытка заклепать мягким металлом на месте приведёт к браку. Новая модернизация - якорь сверлится сверлом на 10 сверлится потай и клепается медный кусок прутка.
   - Износ стойки и якоря в месте соприкосновения с якорем. Стойка якоря при износе опускается вниз и нужно из под верхней колодки с контактами переставлять прокладки под нижнюю, чтобы тоже опустить их вниз. Удар пластинки с контактами не так велик, чтобы сдвинуть качественно затянутую колодку или неподвижные контакты, поэтому при дефиците прокладок отвернуть колодку, сдвинуть и привернуть или открутить контакт, повернуть, закрутить, подогнуть. При всех операциях сохранить горизонтальность контактов.
3. Если во время проверки включения реле и контакторов замечено необычное поведение (для какого-то реле или контактора пришлось заметно перекручивать регулятор, проверьте сопротивление катушки этого реле/контактора)
4. Учитывайте частоту включения контакторов, чтобы понять где уделять больше внимания. Например контакторы МВ1-МВ3 включается один раз перед началом движения (также на нейтральных вставках, при переходе из кабины в кабину при манёврах на станциях), в то же время контактор компрессора щёлкает каждые 20 минут на стоянке и намного чаще под поездом.

Регулятор для настройки включения реле