Крашеные или нет, все гайки в РТУ должны быть протянуты повторно динамометрическим ключом с определенным моментом (которого в кипе обычно нет - момент измеряется ладонью;) - так что пальцами они крутиться после РТУ не должны), перетяжка гайки может приводить к излому болта - не советую докручивать надурняка.

Всё верно, кроме должны быть повторно. В тех.карте при входном контроле ничего такого не написано, что мы должны. Только при ремонте. Другое дело, что приходится подкручивать, хоть и не написано.

тоже самое с светодиодными головками ССС. Приходилось разбирать прямо на мачте, болтаясь на поясе, как какашка:raD:

Да еще и неплохо в техкартах указать усилие затягивания. К примеру, есть динамометрический ключ. И что? Тянуть до скручивания вывода? Тянуть до усталости ремонтника? А то в последних техкартах на бесконтактную аппаратуру и конденсаторы КЭГ указаны, и блоки КБ-80 пломбировать нужно, и сопротивление двухниточных предохранителей дается без учета контрольной нити. Такое ощущение, что их писали как рацухи по принципу "есть план по написанию, нужно выполнить"

Обрыв внутри катушки реле в месте пайки монтажного провода к проводу катушки встречается нередко.

http://morepic.ru/images/img1698_5129.jpg

Это катушка от реле НМ2-4000 в блоке ВД-62. Блок 1979 года, вроде ничего удивительного. А мне вот удивительно. Потому что вторая катушка (размотали из интереса посмотреть на состояние её пайки) идеальная, ни капли зелени в месте пайки. На протяжении 37 лет эти катушки были в одинаковых условиях. Получается одну их них в своё время просто чуть похуже припаяли чем вторую? Кстати, при проверке 1,5 года назад эти катушки показывали 1990 и 1970 Ом. То есть не вызывали никаких подозрений.

Это наружный провод сверху катушки, или внутренний?

Скорее всего, какой-то нехороший монтажник втихаря паял кислотой.

Она, родимая. Видел как-то на стативе, как много лет назад у монтажника кислота кончилась: 11-12 верховки были запаяны нормально, тогда как 4-10 - все зеленые.
Одно непонятно: ну используешь ты кислоту, что, так трудно ее смыть? (Или спирт жалко?)

Её смыть практически невозможно.

Понятно. Рассказывали, что ее спиртом смывают. Но сам ей на стативах никогда не паял, только надфиль и канифоль (максимум нейтральный жир).

Мне еще последний раз т.н. "флюс-карандаш" показывали (типа такого), уверяли, что это просто спиртоканифоль во фломастере и ничего смывать не надо. Надо будет попробовать.

Бесполезное занятие. Только отпаивать, снимать и вываривать розетки и (или) колодки в кипятке. Плавали, знаем )))

Это только снаружи смоет. Возможно, на печатной плате этот метод работает.
На стативах провод внутри пайки зелёный. Возможно, из-за того, что он многожильный, много кислоты внутрь впитывает, и она "не всплывает" наружу при пайке.

Внутри катушки, но верхний, долго не пришлось разматывать.

ШНС КРП добавил 05.09.2016 в 21:01
Ну долго продержалось, 37 лет. Может до конца катушку размотать, чтобы посмотреть зеленый ли с другой стороны?

Однажды мне приносил товарищ лампу дневного света, где был заменен сетевой конденсатор с помощью ортофосфорной кислоты :shocking:. При включении лампы в сеть у него сгорали диоды в диодном мосту и предохранитель в качестве резистора на 1Ом 0,25Вт. Плата была очищена спиртом, КЗ не было, но при включении в сеть указанные элементы сгорали. Взял АКБ с мопеда и через лампочку подал 12В на плату и стало видно, как из под дорожек возле сетевого конденсатора появляются бульбы из той самой кислоты. Включил в разрыв амперметр и стало видно как ток постепенно, то возрастает, то понижается. Смыли кислоту спиртом, снова подали питание и снова начали появляться бульбы из под дорожек с увеличением тока. Вобщем оставил плату с подключенными 12В на несколько часов и периодически подходил, и смывал выступившую кислоту спиртом. Когда ток утечки пропал и кислота перестала выступать, установил новые диоды с резистором и лампа заработала. Так что нечего делать кислоте на плате)))))

Совершенно верно! Кислота - для самоваров и чайников.